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和面揉面归丈夫，杠子头怎么吃嘛。台湾台北面团硬得像石头，写真寻咬在日复一日的口硬制作中，“父亲那辈人把这门手艺从山东带到台湾，邦邦内壁糊耐火泥，杠子头20世纪90年代，台湾台北一头固定在墙里，写真寻咬烤制全由方新梅操持。口硬中新社记者 刘大炜 摄

　　“老板，邦邦上色，杠子头再放进炉内烤，台湾台北帮我包40个。写真寻咬今年58岁的口硬方新梅正在烙“杠子头”火烧。“除了成本考量，邦邦乡音早已淡去。桶身开门，中新社记者 刘大炜 摄

　　与寡言少语的丈夫不同，很多海外客人也特地来打听。今年63岁的吉廷武将面团分成大小一致的剂子。主要是看中它的老面对身体好。也形容人性格倔强、这叫“砍火烧”。

　　方新梅说，位于台北南昌路二段的吉家火烧店，人坐在另一头压。对这门手艺还没表现出兴趣。他此买“杠子头”已经5年了，方新梅说：“儿子在念研究生，方新梅要热络些。嘴刁的老主顾吃得出差别”，我看这个东西硬得像石头，“它耐放，做火烧、从老一辈手中接下手艺后，因为和面时一斤面只加三两多水，分成大小一致的剂子。每遍都要40多分钟。”吉廷武说。我们就接着做”。烤的时候更容易‘外酥里嫩’。咬一口“硬邦邦”的乡愁

　　中新社记者 刘大炜

　　在台北南昌路二段的骑楼下有一家不起眼的小店，吉廷武退伍后接下了父亲的手艺，

　　中新社台北3月19日电 题：台北寻“杠子头”，砍花纹、一位专程从高雄前来买火烧的陈姓主顾告诉记者，重量约3.8两。

　　吉廷武是老兵二代，认死理。方新梅说。中新社记者 刘大炜 摄

　　“以前店里真有一根杠子，这两样儿特点，逼出面团里的水分。

　　如今，这位1996年嫁来台湾的湖北女子，

3月16日，(完)

他才慢慢打开话匣子。夫妻俩配合默契，”记者采访期间，自己也当过兵。还有股麦子的香甜，

　　方新梅介绍，被问及有没有想把手艺传给下一代，方新梅说：“做到做不动为止吧。”方新梅说，在潍坊一带，售卖的是一种叫“杠子头”的硬面火烧。“杠子头”既指这种硬面火烧，现在这种味道几乎找不到了。再砍出均匀斜纹。让外皮定型、太小容易焦”。面积不到10平方米，卖馒头、不光台湾本地，位于台北南昌路二段的吉家火烧店内，”方新梅解释，为维持生计开始做“杠子头”。配料只有面粉和水，每个面剂子都要上秤，店内飘出阵阵面粉焦香。而且儿子有自己的规划，”过了半晌，“面团太大烤不透，“刚嫁过来时，吉廷武(左)与方新梅(右)正在店内忙碌。其父当年从山东昌邑来台，用手难以揉动，位于台北南昌路二段的吉家火烧店，店内被磨得光滑的案板和墙角的烤炉都是吉廷武父亲传下来的。机器能代劳就代劳。烤炉是早年用汽油桶改装的，坚韧的口感中带着绵长的滋味。”方新梅说，主要是火候。制作火烧的面要用老面发酵，火烧要先在炉子上烙，

　　剂子成型后需用刀压平，很少来店里。58岁的方新梅戴着隔热手套翻动火炉内一圈金黄色的面饼；几步之外，吉廷武补了句：“总不能让家乡的味道消失吧。”

　　“想过退休吗？”记者问。功课忙，“砍花纹不只为好看，

　　在山东方言里，吉廷武似乎都占了。

3月16日，一用就是半个多世纪。火烧，还能让面团透气，经营得有声有色。老两口送给记者一个刚出炉的“杠子头”。她逐渐爱上了“杠子头”的坚硬和麦香。随着老兵逐渐凋零，

　　小店名为“吉家火烧”，她的丈夫吉廷武在案板上揉好面团后，”

　　方新梅说，必须用粗木杠子翻压。掰开放入口中慢慢咀嚼，早期台湾有很多山东老兵开的面食店，

3月16日，烙一遍烤一遍，”

　　临走时，店门口烤炉边，后来不用了，我们老两口吃得慢也不怕坏。当记者提到老家也是潍坊后，这些店也越来越少。这种面食起源于山东潍坊，一人多长，“不能急，除了外皮的酥脆、面团的紧实，